1 de Agosto de 2016. DALY WATERS A DEVIL'S MARBLES

Hoy toca día de tránsito con abundantes kilómetros en el camino, así que madrugamos, recogemos y desayunamos rápidamente de este inhóspito paraje. Me cabrea un poco las malas condiciones en las que está el camping. Está claro que la pasta la sacan del pub (todas las noches hay actuaciones que mantienen a la gente bebiendo entretenida hasta tarde), pero en vez de revertir lo que ganan en mejorar las instalaciones, éstas dejan bastante que desear: baños viejos, que se atascan,  pocos fregaderos, y ni piscina ni casi ningún árbol para sombra…. Claro, así no te queda más remedio que ir a consumir al pub!!!

A 2 km, saliendo de nuevo a la highway, indica otro camping, aunque no lo vemos y no podemos certificar cómo estarán estas instalaciones, pero seguro que hay áreas de descanso cercanas donde parar en este tramo del camino.

De Daly Waters a Tennant Creek son 400 km, de un paisaje que varía de bosques de eucaliptos a una zona más seca y arbustiva con menor presencia de árboles y una tierra ocre-rojo que servirá de preámbulo al desierto rojo.

Tennant Creek es la mayor población entre Katherine y Alice Springs, así que pensamos parar a comprar alguna cosa y ver el museo que la Lonely anuncia como bueno, pero tenemos la mala suerte de que es primero de agosto y es fiesta nacional, así que está todo cerrado, incluido el museo!! Así que comemos y nos vamos…

La población, como indica la guía, es mayoritariamente indígena. Nos da mucha pena leer en la guía las aberraciones que hicieron los colonos con los pobres aborígenes australianos… se cargaron al 90% de la población local! Luego dicen que las colonias inglesas fueron mucho más exitosas que las españolas…. Así cualquiera triunfa! Hasta hace muy pocos años (década de los 90) no se les reconocían sus derechos y no se les devolvieron parte de sus tierras, las cuales ahora gestionan en gran medida a medias con el gobierno australiano. Para colmo después de la segunda guerra mundial, Reino Unido hizo pruebas nucleares con cuatro bombas en ua zona árida del oeste australiano, provocando graves consecuencias en la población de otra de las etnias que habitaban esa zona.

DEVIL’S MARBLES: Las canicas del diablo o los huevos de la serpiente arco iris, según los aborígenes. Es una zona bonita, principalmente al atardecer debido a los colores rojizos que adoptan las canicas. Es un área de piedra granítica en la que la erosión del viento y la lluvia ha ido creando formas circulares amontonadas unas encima de las otras. Hemos visto formaciones similares en Namibia, en diferentes zonas, llegando a su culmen en Spizkope, además sin apenas visitantes, no como aquí, que estamos como piojos entre costuras en la zona de acampada…..  y es que África nos ha malacostumbrado!!! Eso de ver naturaleza salvaje y única en práctica soledad no tiene precio…   nostalgia africana… (Gemma dice que soy una snob).

El paseo al atardecer por las rocas tuvo su encanto.... la belleza del entorno la podéis juzgar por vosotros mismos. 

Zona de acampada. 3.5$/noche/pax. Únicas instalaciones: un wc seco. 

2 de Agosto de 2016. DEVIL'S MARBLES A ALICE SPRINGS

Hoy toca de nuevo carretera y manta....  Después de una noche ventosa que hacía bandear la furgoneta de un lado a otro, nos hemos levantado con mucho frío, el cuál no se ha ido en todo el día… El viento se ha mantenido fuerte y la temperatura era baja (forro polar y chaqueta).

Llevamos unos días en los que cada 100 km nos cambiamos para conducir, y es una buena táctica, ya que no llegas a aburrirte. Así, en cuatro cambios llegamos a Alice Springs a las doce. El paisaje sigue monótono, pero la vegetación va menguando de tamaño y ahora en vez de árboles, se ven arbustos. Y curiosamente, comienzan a aparecer las explotaciones de vacuno de carne (básicamente cebú)… debe ser una tierra más fértil que proporcione mejor alimentación para el ganado.

En el camino vamos leyendo sobre Australia y nos vamos ilustrando sobre este curioso país….  El más seco del mundo según la lonely! Nos extrañaba que hubiera tanta tierra sin aprovechamiento agrícola, pero debe ser una tierra muy poco fértil, lo cual unido a la escasez de agua, hace que el paisaje se mantenga virgen. Australia ha sido isla desde hace muchos miles de años, y esto ha condicionado la particular evolución de su flora y su fauna. El bush debe de estar plagado de exóticos y maravillosos animales, pero no se dejan ver…. y la verdad, sabiendo lo peligrosos que son algunos de ellos, casi que mejor!! Los menos tímidos son los canguros y esa falta de miedo a veces les cuesta la vida….

La lonely nos habla del delicado momento medioambiental que vive Australia, con una sobreexplotación de las zonas agrícolas (con el 1.5% de la tierra se alimenta a todo el país) y una salinización de los acuíferos. Una gran dependencia del carbón que se va sustituyendo por energía nuclear, debido a que tienen grandes reservas de Uranio, y lo controvertido de esta energía…  Habla de lo que les ha costado reconocer el cambio climático y cómo ahora se están empezando a tomar medidas correctoras….

Termiteros por doquier!

Entretenidas llegamos a Alice Springs sobre las 12 del medio día, hacemos alguna compra y nos vamos a ver la Reserva natural: Alice Springs Desert Park. Se encuentra en las afueras de la ciudad y en ella han desarrollado en unas cuantas hectáreas de terreno los cuatro tipos de habitats que hay en el desierto y muestran algunos de los animales que en ellos habitan. Es caro, porque pagamos 35$/persona, y el comienzo se nos hace duro porque tienen en un pequeño espacio a un dingo solitario, pero luego la cosa va mejorando y podemos decir que la visita al parque merece la pena. Hay muchísimas aves metidas en amplios jaularios con los vivos colores que caracterizan a los pájaros del desierto, canguros retozando al sol con los que nos reímos un rato y lo mejor de todo, sin ninguna duda, la sección de vida nocturna…. En Australia, debido a su clima desértico, hay muchos animales de vida nocturna, así que tienen una nave dedicada a estos animales y allí puedes ver desde murciélagos, a serpientes pitón, pasando por una enorme variedad de roedores, pequeños marsupiales o lagartos de todo tipo…. La verdad que nos deja muy sorprendidas y encantadas. Toda la sección se encuentra en la más absoluta oscuridad iluminada por unas luces ultravioletas, que suponemos que los animales no serán capaces de detectar.

El paseo en total son 2.5 km y se hace muy agradable observando los cambios de paisajes creados. Hay organizadas charlas sobre las distintas especies a lo largo de todo el día y van incluidas en el precio… es una pena que no podemos ver ninguna porque vamos mal de tiempo y queremos avanzar en el camino hacia las joyas de la corona que nos quedan por ver: KINGS CANYON Y ULURU NP. Esto de dar charlas organizadas es muy típico de todos los parques, así que si se quiere conocer algo más sobre la cultura y geología de las zonas es bueno preguntar en el visitor centre a qué hora son esas charlas para unirse a ellas.

A las 5, después de comprar dos cervecitas para el camino, nos vamos a hacer unos cuantos km más antes de que anochezca. El alcohol en Australia se vende únicamente en tiendas especializadas, que solo abren a partir de las dos del medio día y los sábados desde las 10. Además, hay muchos bares que no tienen licencia para vender alcohol, así que no esperéis beberos una cerveza siempre que os apetezca!

Paramos a dormir en un área de servicio a 130 km de Alice, eso que hemos avanzado… mañana vamos a Kings Canyon y esperamos que sea un día muy excitante!    

3 de AGosto de 2016. KINGS CANYON

Madrugamos mucho porque las distancias son tremendas y tenemos mucho día por delante. Nos quedan 300 km hasta Kings canyon y luego otros 300 desde allí a Yulara, y en medio hay que ver el cañón!!

Aviso a viajeros: hay una carretera que a unos 100 de Alice Springs anuncia Kings Canyon, no hay que confundirse porque esta carretera es asfaltada únicamente en un primer tramo, luego es de tierra y está prohibido circular por ella con las caravanas. Para ir a Kings canyon por carretera sólo se puede ir dando el rodeo por Erldunda y yendo hacia Uluru NP. Si te metes por ahí con la caravana, prepara 300$!

A las 5.30 arriba! Conducimos por primera vez de noche, con mucha precaución por los canguros. Hasta las 6.30 no empieza a amanecer y el sol no se deja ver hasta casi las 7! Tomamos un café muy rico cerca del cruce de Erldunda y llamamos para reservar el camping de Yulara porque intuimos que estará a tope, y menos mal que lo hacemos, porque efectivamente lo está...

Según nos acercamos al cañón el paisaje va cambiando… en esta zona la vegetación es baja, sin embargo hay un manto verde que cubre todo… parece que esté empezando la primavera! Sin embargo, la arena roja que se muestra por debajo nos da idea de que, efectivamente, estamos en el desierto. Hay zonas en las que esa capa verde está en plena floración y el contraste de las flores blancas con la arena roja dotan de gran belleza al paisaje. Al fondo la cordillera de Waymour nos acompaña todo el viaje. 

En otras áreas aparecen unos finos árboles con finas hojas que al estar todas hacia abajo en la misma dirección dan al árbol una imagen de tristeza. Estos árboles aparecen dispersos aquí y allá en diferentes localizaciones. El preámbulo del Kings canyon ya nos excita los sentidos, así que estamos ansiosas por llegar y comenzar la ascensión!

La señalización no es muy buena… el navegador te lleva al punto de información, pero resulta que éste está a 25 km antes del aparcamiento, pero eso no lo pone por ningún lado… en fin, damos alguna vuelta pensando que nos hemos pasado, pero por fin encontramos el camino, simplemente hay que seguir por la misma carretera 25 km más.

En el Kings Canyon hay tres posibles rutas a realizar; dos fáciles de 2 y 2.6 km y la Kings Canyon Rim Walk de 6 km y 4 h. Nosotras optamos por esta última y la verdad que no desmerece en absoluto!! Al comienzo la subida es dura porque asciendes 100 metros por una escalinata de piedra natural, pero a partir de ahí vas por el borde del cañón hasta volver a descender por otra escalinata mucho más ligera.

El lugar es ESPECTACULAR, por fin hemos encontrado un lugar que nos ha dejado “breath taken” como dicen los cursis de los ingleses… Los colores de la piedra que varían del ocre más claro a un rojo casi negro pasando por todas los tonos intermedios, el verde intenso de las plantas que crecen en la roca y que rompen la monotonía de la monocromía de colores, la brecha espectacular que forma el cañón… en fin… el sitio es de los que te llena todos los sentidos y te hacen disfrutar al máximo.

 La caminata se hace muy agradable y está muy bien señalizada. No apto para los que tengan vértigo!! Hace 400 millones de años esto era un mar y estas montañas eran dunas de arena que se fueron solidificando. Luego la erosión del agua y la lluvia ha hecho que se formen estas grietas que forman el cañón y también el resto de formaciones con aspecto de cúpulas, que para los aborígenes fueron las casas de sus ancestros. Cuando coges un trozo de piedra desprendido se puede comprobar que se deshace en arena blanca, el rojo lo tiene únicamente en la superficie. Luego leemos que el color rojo se debe al polvo de arena roja que viene del desierto y que se pega a la roca gracias a unos hongos, que además oxidan el hierro dando esa variada gama de colores.

Comienza el ascenso!! Escalera natural por donde subir al fondo.

 Desfibrilador por si alguien no supera la primera ascensión.... 

Algunas piedras conservan la lesión de las olas.

A mitad del recorrido, se puede bajar por unas escaleras a los jardines del edén, que se encuentran al fondo de la garganta y en los que, en temporada de calor, se puede uno bañar, aunque los carteles lo desaconsejan por respeto a los aborígenes, ya que es un lugar sagrado para ellos. Ahora, creo que no lo he dicho, pero hace muuuuucho frío!!! Los jardines del edén se encuentran al fondo del barranco que forman las gargantas del cañón y están llenos de pozas y de árboles tropicales con altas palmeras y frondosos helechos. Además se pueden observar cicas milenarias, o al menos eso rezan los carteles, que ya en la época de los dinosaurios estaban allí presentes! 

Tras la subida, por unas cómodas escaleras de madera, se sigue por el borde de la otra parte del acantilado hasta poco a poco ir bajando. A nosotras, yendo rapiditas porque andábamos pilladas de tiempo para llegar al camping, nos ha costado 3 horas.

Primer sitio digno de un gran OHHHHH de nuestro viaje a Australia, a ver si esto continúa!!

Luego 300 km hasta Yulara y a descansar en el Ayers Rock Resort Campground por 48$ la noche con electricidad. Aquí tienen alojamientos para todo tipo de bolsillos!! Gente por doquier!!

Mañana a madrugar para ver amanecer en Uluru…. Esperamos que el emblema de Australia nos deje también sin aliento…. 

4 de Agosto de 2016. ULURU Y KATA TJUTA NP

Hoy a va ser un día intenso y excitante. Nos levantamos muy temprano para poder ver el monte Uluru al amanecer. Como somos mujeres precavidas, a las 5.30 ya estamos en pié y camino del PN que está a 20 km de Yulara. El parque abre a las 6 y te dan la hora de amanecer y atardecer, en nuestro caso amanecía a las 6.23 h. La entrada al parque 25$/persona y te dan un pequeño folleto en español (1º vez!). Desde la puerta del parque al mirador del Sunrise hay como media hora, así que no hay que relajarse si se quiere ver el Uluru iluminado por los primeros rayos del sol. Es emocionante entrar por la carretera pasando al lado de esa gran mole que es el monte (el mirador del amanecer está por detrás) e intuyendo su figura como si se tratara de una obra de teatro en la que tratas de entrever lo que hay entre bambalinas…. Llegamos las segundas al aparcamiento del Sunrise, pensando que poca gente madrugaría….  Después de nosotras en pequeñas oleadas llegaron ordas y ordas de gente que iban ocupando los espacios preparados para la observación de tan maravilloso evento….  

Bueno, voy a ser poco romántica en este punto, pero sinceramente, a nuestro parecer el amanecer no merece mucho la pena…. Pero  hablo desde nuestra experiencia…. Hacía un frío horroroso y ver un espectáculo como este entre multitudes tampoco nos encanta, aun así, aconsejamos probarlo a todo el mundo y que cada uno decida.

Desayunamos como el día se lo merecía y nos fuimos al visitor centre en busca de información. Este centro está muy bien. Tiene varias exposiciones, vídeos, tiendas de arte (carisisimas) y una cafetería. Ahí perdemos casi dos horas viendo las exposiciones, así que ya se nos hacen las 10.30 …  craso error!!.

A ver, si solo se va a estar un día en este parque hay tantas cosas para hacer y ver que hay que organizarse bien. Sí se quieren hacer las dos rutas largas en Uluru y en Kata Tjuka necesitas 4 horas por la mañana y otras 3 o 4 por la tarde y el día es muy corto, así que nuestra recomendación sería: hacer la ruta larga del Uluru por la mañana (10,4 km, 4 h), comer, ver el visitor centre y descansar y por la tarde ir a Kata Tjuka (las olgas) y hacer la otra ruta larga (7,4 km, 3 h). Hay que tener en cuenta que del Uluru a Kata Ttuka hay 45 km y cuesta más de media hora. El atardecer creemos que es mejor verlo en el Uluru, aunque seguro que en las Olgas es muy chulo también, pero el Uluru tiene la fama que tiene por algo…. Es una pasada!

Lo de subir a la cima, aunque lo permiten en días buenos (hasta 36ºC) y sin viento, no está aconsejado en NINGÚN sitio. De hecho por todas partes hay anuncios de que no lo hagas por respeto a la cultura anunga, que lo consideran un sacrilegio, ya que es para ellos un monte sagrado. Da la impresión de ser una lucha entre la industria de turismo, Parks Australia (que tampoco lo aconsejan) y los aborígenes. La industria dice que si no se deja subir a los turistas, no vendrán tantos, pero yo creo que no sería así… lo bonito es verlo desde abajo en su majestuosidad.

Zona de acceso a la ascensión. Hoy cerrada por vientos.

Bueno, eso es lo que, sabiendo lo que sabemos ahora, tendríamos que haber hecho. Ahora lo que en realidad hicimos….

Como he dicho, desayunamos con calma y vimos el visitor centre tranquilamente. Para cuando estábamos a los pies del Uluru dispuestas a hacer la ruta eran las 11….  Barajamos hacer las dos rutas cortas que ofrecen (ver foto) pero al final nos decidimos por dar la vuelta a todo el monte (10,4 km)….. mereció la pena. Es impresionante! Por algo tiene este sitio la fama que tiene…. Como dice la Lonely: hasta los viajeros más curtidos se sorprenderán ante semejante monumento natural!!.

¿qué tiene de especial esta roca? Bueno, supongo que hay que verla para entenderlo, pero es una grandísima mole de piedra roja, que parece que esté hecha de plastilina moldeable….  La erosión causada por el agua y el viento ha generado en ella diferentes formaciones, cuevas, recovecos, caminos del agua, figuras….  Toda ello rodeado de un ecosistema que será muy desértico, pero estaba en esta época del año lleno de flores!!! Árboles, un manto verde de hierba, flores de todos los colores, pájaros, mariposas…. En fin… un entorno de ensueño para un espectáculo único!!!

A pesar de la gran cantidad de gente que visita el parque (medio millón anualmente), excepto en el amanecer y el atardecer, no parece que estemos tantos… es todo TAN grande que no te juntas con mucha gente.

Camino que rodea el Uluru

Acabamos nuestra vuelta al Uluru a las 2.30, comimos y nos fuimos pintandito para Kata Tjuka…. Gemma lleva un catarro de muerte y está hecha polvo después de la andada, así que se echa buena siesta en la camita de la camper en el trayecto de un sitio a otro.

En las Olgas no nos da tiempo a hacer la ruta larga, así que hacemos las dos cortas de 2.4 y 3 km (1 hora cada una). Las Olgas son formaciones similares al Uluru pero en forma de colinas diferenciadas unas de otras. En realidad son 36 rocas apiñadas que forman grandes gargantas muy atractivas. Seguro que el recorrido completo es muy interesante. Los dos que hicimos nosotras (Walpa Gorge) y la entrada al Valle de los Vientos, por donde continúa la ruta larga, te muestran dos gargantas entre dos de esas grandes rocas, que impresionan por su inmensidad… son unas paredes verticales mareantes… seguro que un sueño para muchos escaladores!!

De ahí nos fuimos a ver atardecer al Uluru, llegamos por los pelos a captar las últimas luces alumbrando el monte …. ESPECTACULAR el color rojo que adquiere…. El atardecer SI que merece mucho la pena.

Maravilloso día visitando uno de parajes únicos del planeta tierra… entendemos que sea el emblema de Australia, es ciertamente digno de admirarse.